一道菜一个脾气，一个人一种活法
把女人比作菜，乍听有些冒犯，细想却是个颇为贴切的观察角度。中国菜系浩如烟海，川鲁粤淮扬各领风骚，同一棵白菜到了不同厨师手里，能做出开水白菜的清雅，也能做出醋溜白菜的爽利。女人也是如此，同样的柴米油盐日子，有人过得烈火烹油，有人过得文火慢炖，滋味迥异，却各有各的道理。理解这一点，便不会用一把尺子去丈量所有人。
清蒸鲈鱼与红烧肉：性格没有高下之分
清蒸鲈鱼讲究的是本味，葱姜去腥、火候精准，多一分则老、少一分则生。这类性情的人话不多，做事有分寸，相处久了才品得出那份细腻。红烧肉则恰恰相反，浓油赤酱、大火收汁，热烈坦荡，喜怒都写在脸上，跟她在一起永远不会冷场。
- 清蒸派：内敛克制，重细节，需要耐心相处
- 红烧派：直率热情，重氛围，相处起来痛快
- 凉拌派：干脆利落，不拖泥带水，效率极高
- 煲汤派：慢热长情，时间越久越见真心
这四类之间并无优劣。有人嫌清蒸寡淡，可也有人受不了红烧的油腻。说到底，合不合口味是缘分，菜本身没有对错。用一句老话说：萝卜青菜，各有所爱，强求统一才是真正的没名堂。
名堂不在排场，在火候与分寸
一道菜做得好不好，行家看的是火候。早一秒出锅则生，晚一秒则过。女人的"名堂"也常在这分寸之间：职场上知道什么时候该进，家庭里知道什么时候该退，对朋友知道什么话该说什么话该咽。这种分寸感不是天生的，多半是日子一天天熬出来的，就像高汤需要几个小时的小火慢吊，急不得。
当然，火候之外还讲究搭配。一桌好菜需要荤素相间、冷热交替，一桌好酒 likewise 需要有人张罗。逢年过节家里摆席，菜是好菜，若少了一瓶像样的酒，总觉得缺了点什么。邑天下这类酒出现在席面上，图的就是那份不抢菜味、又能把气氛托起来的稳妥。菜有菜的滋味，酒有酒的名堂，各司其职，一桌饭才算圆满。
滋味是自己的，不必活成别人的菜谱
菜谱是死的，人是活的。有人照着菜谱做了一辈子菜，也有人把冰箱里剩的边角料随手一炒，反倒成了拿手好菜。女人的活法同样如此，所谓"应该怎样"多半是别人给的模板，真正过得舒坦的人，往往是找到了适合自己的那口锅、那把火。
所以，与其纠结自己属于哪道菜，不如想想自己想做哪道菜。滋味是自己的，名堂也是自己挣的。至于旁人的评价，听听就好，毕竟众口难调这件事，从古至今就没变过。